サグランティーノの歴史

サグランティーノは1960年代にパッシート（甘口） 用に植えられた。高い糖度を得られるがタンニンが 強すぎるので、陰干しして甘く仕上げて飲みやすくし たのが始まり。セッコ（辛口）が造られるようになったのは1980年代 後半。1990年代に入るとアルナルド・カプライが現代風にアレンジした「サグランティーノ・ディ・モンテファルコ」を造り人気を獲得。

『アルナルド・カプライのお陰でサグランティーノは有名になったが、昔ながらのサグランティーノは無くなった。全て現代的なワインに変わっていった』

モンテファルコから1kmほど北西の丘の上ベヴァ ーニャという町に位置するミルツィアデ・アンタノ。モンテファルコの老舗だがウンブリアには何処にでもある普通の農家。しかし、彼等はウンブリアのワイン文化の歴史、サグランティーノの歴史にとって重要な家族。当初は小作人だった一家。1969年、現当主フランチェスコの父、ミルツィアデが30haの土地を購入。ワイン造りとキアーナ牛の放牧を始める。 1975年に初めてモンテファルコ・ロッソとサグランティーノ・パッシートを醸造。家族と友人の為だけに造ったものだった。1980年にはサグランティーノ・セッコの生産も開始し、ボトリングまでを自分達で行い、本格的に販売を開始した。

『父親が造っていたのは伝統的なサグランティーノ。強靭なタンニンと濃厚な果実がサグランティーノの特徴。何も変える必要はない』

古典的サグランティーノは2軒だけ

サグランティーノは1990年代のブームで世界基準の味わいに近づいた。しかし、本来のサグランティーノは激減した。サグランティーノは気難しい品種と言われる。しかし世界中でウンブリアのごく一部でしか育たないサグランティーノの個性が途絶えるのは寂しい。パオロ・ベア当主のジャン・ピエロ氏もサグランティーノの未来を危惧している 1 人。古典的なサグランティーノはパオロ・ベアとアンターノしか残っていないという危機的状況にある。

『サグランティーノは粗野で無骨でわがまま。タンニン量が多いし、糖度と酸度のバランスが難しい。よっ て適切な収穫時期も短い。扱い難い品種』

フランチェスコによると粗野で無作法な喰えない奴というサグランティーノ。女性と同じでゆっくり熟成することによって丸く、上品 にまとまる。成熟した色気を隠しているのだそう。ワインは土壌から生まれる。畑での葡萄樹のケアが 品質を決定するというのが父親の教え。フランチェスコは生活の大半を畑で過ごしている。

父親と同じことを続けていくだけ

醸造所は自宅のガレージを改装したもの。樽熟成庫は地下部分。小さなカンティーナ。

『収穫時期はタンニンの成熟を見て決定する。糖分や酸度では決めない。例年9月末から10月第1週になることが多い』

全ての畑を手で収穫。ステンレスタンクで発酵。全て天然酵母のみ。彼等の畑は30年以上ボルドー液以外使用していない。

『畑で薬品を使わないので野生酵母だけで発酵できる。マセラシオンは20日程度。しっかりピジャージュし発酵を活性化させる』

樹齢は10年～40年。区画によって異なる。熟成期間が長く、モンテファルコ・ロッソでトノーを中心に色々なサイズの古樽で18か月間。サグランティーノ・ディ・モンテファルコでは30か月間大樽で熟成される。

『サグランティーノは若いうちは飲み難い。サンジョヴ ェーゼ主体で15%サグランティーノをブレンドしたモンテファルコ・ロッソから試して欲しい。サグランティーノの魅力を感じてもらえるはず』