キャンティは世界基準に変化

イタリアの 代表的 テーブルワインだった キャンティ は
今や世界基準の 味わいに変化。凝縮感 が高く、重厚
なスタイルが今の主流になってしまった 。
『キャンティ・クラシコ協会は 2006 年から白葡萄の
使用を禁止。 80 ％以上サンジョヴェーゼであること
を義務つけてしまった』
以前はサンジョヴェーゼが 75 ％以上であれば、 6
まで白葡萄が使用でき、カナイオーロ等の地品種の
使用比率も高かった。
『世界の 市場を意識し 白葡萄を禁止した。これはキ
ャンティらしさを捨て 、世界的基準を目指す事を決定
づけてしまった のでは ないか？ 』
木苺のような赤系果実と梅の風味だったキャ
ンティ・
クラシコは姿を消し、カシスのような黒系果実で強い
凝縮感で 重厚な味わいに変わってしまった。
『ワインはその地域に受け継がれてきた伝統や習慣
が味わいに感じられるものであるべき。世界中で同
じ味わいを目指す必要はない』
もはやクラシコでは素朴なキャンティには出会えない 。
クラシコ以外のキャンティも 同様で、 昔ながらのキャ
ンティを見つけることはほとんど 不可能 。
しかし、クラシコの東、 テッラヌォーヴァ・ブラッチョリー
ニで代々農家を営む「ジョコリ」に白葡萄も使った懐
かしいキャンティが残っていた んです 。
『 自分が子供の頃から慣れ親しんだ味を捨てる 事が
できず、白葡萄も使った昔ながらの素朴なキャンティ
を今も 変わらず造っている 』

農家 が造るワイン

現当主は「マルコ・カンノ ーニ」。ジョコリ は 5 世代に渡
ってテッラヌォーヴァ・ブラッチョリーニで 農家を営ん
できた 小さな 荘園 。
『トマト、芋 、カボチャ等の野菜を中心に数箇所の畑
で葡萄の栽培も行っていた。ボトリングはせず、組合
に葡萄の状態 で売っていた』
お爺さんが自家消費用に独学でワインを造り始め、
「マルコ」も 12 歳の頃からその作業を手伝い始める。
自然と跡を継ぐようになった。
『父親の代になり葡萄での販売を止め、バルクでの
販売に切り替えた。これを機に 葡萄畑にトレビアーノ
やマルヴァジアを混植し始める 』
土壌はクラシコと違い複雑。シスト、粘土、砂質にそ
れぞれ畑を所有していて、土壌に合わせて品種を植
え分けている。
『 5 世代に渡り、 1 度も農薬が使われた事がない。更
に度の畑も森に接しているので生物多様性が確保
されていて葡萄樹は自然の一部になっている』
北側にはプラトマニョ山があり、湿気を遮るのと同時
に北風が噴くのでカビが少なくベト病等も少ないので
銅、硫黄もほとんど使わないで大丈夫。
『チ ュフェンナ川があるので地中に水脈があり、近年
の気温の上昇や乾燥でも葡萄樹は過度のストレス
を受けずに生育する事ができる』
凝縮したワインを造るつもりはないので収量を過度に
抑えることはしない。鳥や猪が食べて自然と減る程
度が丁度良い。全ては自然に。
『チェントピッチョリ畑ではサンジョヴェーゼの古いクロ
ーンでこの地域にしか残っていないピッコロ・プレコ
ーチェも残されている』

市場の 意見は関係ない

2013 者は「フェデリコ・レネッツィ」。 トスカーナで古典
的なワイン造りのコンサルタントとして独自の栽培・醸
造を展開してきた 少し 変わった人 。
『ドリンカブルで無理のない土地に根差したワインを
造る事が自分の仕事で偉大なワインを造ることには
全く興味がない』
醸造は非常にシンプル。
手作業での除梗、野性酵母
での発酵。醸造時の亜硫酸無添加。温度管理なし
での発酵。
『昔の人達は機械がなくても経験で醸造できた。頬
で 発酵 温度を感じ、高ければ北側の窓を開けて風を
入れればいい。感じることが醸造な の です』
森に住み、豚と牛に囲まれて野菜を栽培し、川でサ
ーモンを釣って自生しているハーブで料理する。動
物の声を聞き、風で天気を知る。
そんな生活をしてきた家族にとってワインは生活の一
部で 自然の恩恵。市場の意見を聞いて造ったワイン
ではないのが ジョコリ の 魅力なのです。